Dia 8 Varanasi

Nati ha salido a primera hora de la mañana a llamar a sus amigos desde un ciber. Al rato ha vuelto muy emocionada porque sus amigos de la ong se encuentran esos días en Varanasi. Recogemos nuestras cosas y bajamos a la recepción de la pensión. Nos han hecho tantas preguntas que parecía el tercer grado. Nos vamos un poco molestos y en la puerta tomamos un ciclorickshaw dirección a Chaussati Ghat, aunque nos da la impresión de que el conductor no nos ha entendido muy bien. Despues de callejear cargados como mulas nos ha dejado al borde del Ganges en un Ghat donde no hay ni rastro de pensiones ni turistas. En seguida nos damos cuenta de que es Assi Ghat, que queda bastante lejos de Chaussati. Pero en cuestión de transportes no hay que alarmarse en este país. A los pocos segundos aparece un tal Sr Papu, un remero que, previo pago de 120 rupias regateadas, se ofrece a llevarnos en barca a nuestro destino, disfrutando además de un paseo matinal por el sagrado Ganges. La verdad es que nos ha dejado muy cerca de la pensión, y decía que no podía avanzar más porque a partir de cierto punto cesaba su radio de acción y debía pagar una tasa. Es como las zonas de los taxis pero aplicado al mundo fluvial gangiano. En la recepción del hotel nos han tratado muy bien y nos han enseñado varias habitaciones. Nos quedamos con una que tiene balcón en primera línea del Ganges por 600 rupias, aunque no se puede salir porque está atestado de mosquitos.
Una vez instalados salimos a pasear por el Chowk. Es increíble, cualquier espacio minúsculo es aprovechado como tienda para vender cualquier cosa. Los Ghats están abarrotados de gente consagrada a sus rutinas diarias: abluciones, rezos, aseo personal, lavado de ropa... Seguimos caminando y por fin encontramos la pension del amigo de Nati. Nos vamos a comer. La ciudad está atestada de vacas y bueyes y hay que ir sorteandolos.
después de comer nos acercamos al ghat crematorio. En todo momento a 4 ó 5 piras funerarias ardiendo y leña apilada por todas partes. Oimos tambores y al momento vemos una familia bajando a su difunte en una parihuela. La escena adquiere un misticismo indescriptible: los olores, la música, los fuegos fatuos. Todo adquiere una dimensión fantasmagórica.

Seguimos caminando y vemos unos chicos haciendo pesas en uno de los ghats. Lo hacen con una piedra grande ensartada en un palo, que hacen girar con los brazos alrededor de su cuerpo. Uno de ellos me saluda fervorosamente y me pide que le haga fotos en 4 ó 5 posturitas diferentes. Me pregunta si las puedo revelar para que se las dé al día siguiente y le xplico que va a ser complicado. Pregunto a Fran si conoce algún sitio donde se puedan revelar fotografías digitales y me dice que sí, así que vuelvo a buscar al chico, que se llama Gudu, y le digo el nombre de nuestra pensión para que venga a las 9 de la mañana.

Varanasi - वाराणसी 07 de marzo de 2008

Como era previsible he pasado una de mis peores noches desde que llegamos, sin poder respirar a causa de la bronquitis. Nati quiere que visite a un médico de la zona pero eso nos haría perder mucho tiempo. Decido llamar a Manu un poco más tarde para preguntarle cuál de los medicamentos que he traido puedo tomar. Nos metemos en el coche y Khandilla nos informa que sólo nos va a a llevar hasta la ciudad de Satna para que cojamos un tren. Nos ha caido como un jarro de agua fría ya que el acuerdo con Manoj era llegar en coche hasta Varanasi. Después de discutir un rato nos ponemos en camino y a la espera de poder hablar con su jefe o con Manoj en España.

La distancia hasta Satna es relativamente corta y para llegar hay que atravesar un parque nacional de exuberante belleza. Constantemente nos cruzamos con camiones Tata decorados con motivos variopintos. No es extraño encontrarse de vez en cuando con vehículos accidentados en la carretera, prueba de la temeridad con que conducen algunos.

Al llegar a Satna el chófer nos comunica que su jefe, Mina, no quiere que nos lleve hasta Varanasi. Volvemos a discutir y le convencemos para que continúe la marcha a cambio de más dinero. Seguimos pues e la carretera. Sin duda ésta va a ser una de las jornadas más duras del viaje, con casi 10 horas de coche por carreteras infames, que constantemente pierden su nombre para convertirse en caminos rurales. Hacia las 6 de la tarde empezamos a acercarnos a Varanasi (Benarés) y la pobreza nos ofrece su cara más amarga. En un momento dado no he podido contener las lágrimas y he roto a llorar durante un buen rato, liberando así una opresión que llevaba en mi interior desde hacía varios días ya. Me siento aliviado aunque la entrada a la ciudad ofrece un espectáculo indescriptible, con un tráfico infernal y avenidas inmensas cuyas aceras sirven de hogar a miles de personas donde el único cobijo es un plástico sujetado por tablas de madera. Decidimos intentar llegar a la pensión que más cerca está de la estación de trenes ya que no podemos acceder en coche hasta la misma orilla del Ganges, que es donde tenemos la pensión reservada. Después de preguntar muchas veces conseguimos encontrarla y ofrecemos a Khandilla la posibilidad de alojarse pagando nosotros la habitación. Aunque la pensión goza de buen prestigio en las guías, la única habitación que nos pueden ofrecer dista mucho del comfort que esperábamos. Es la gota que colma el vaso de un día durísimo y tenemos los nervios a flor de piel. Salimos a la terraza a cenar y decidimos mudarnos a la mañana siguiente nada más levantarnos. Después de cenar, Khandilla se ha despedido de nosotros con un abrazo. Será la última vez que le veamos, pues marchará de vuelta a Jaipur muy temprano por la mañana. Le hemos dado 50 € extra por traernos.

Orccha - Khajuraho - ओर्च्चा खजुराहो 06/03/2008

Otra noche sin pegar ojo. La cena me volvió a sentar fatal y me abstengo de desayunar otra vez. Salimos a dar una vuelta por el pueblo de Orccha. Hay un bonito mercadillo donde venden toda clase de abalorios y también pintura en polvo para la celebación del holy que se acerca ya. El conjunto de la ciudad es precioso aunque lamentablemente casi todas las construcciones se ven descuidadas y alguno incluso en ruinas. Todas las moscas parecen haberse dado cita aquí, entre las vacas sagradas, los sadhus, y los pediguëños. Después de visitar un templo acompañados de un guardia

que parecía muy interesado en darnos conversación a falta de otra actividad, volvemos al hotel-palacio donde ya nos espera Khandilla para emprender camino hacia Khajuraho.

La distancia es corta así que nos plantamos allí antes de la hora de comer. Buscamos nuestro hotel y tras preguntar un par de veces lo encontramos en la calle principal del pueblo. La habitación está muy bien pero justo este fin de semana se celebra en Khajuraho una fiesta local y hay gente a raudales. Desde el balcón del hotel vemos la feria que han montado y el jolgorio amenaza con extenderse hasta bien entrada la noche.

Hay una pizzería justo enfrente del hotel famosa por su comida occidental así que nos dirigimos allí sólo para comprobar que la pasta está insípida. Por el contrario los lassi están buenísimos. Volvemos al hotel y discutimos sobre la mejor manera de llegar a Varanasi. En avión es sólo una hora pero bastante caro. En tren parece que no hay muchas plazas disponibles y además hay que ir hasta Satna. Decidimos hacer valer que el acuerdo con Mina era llevarnos hasta Varanasi en coche, así que nos vamos a visitar los templos y mañana ya convenceremos a Khandilla.

Por el camino se nos unen un par de crios de 12 años, Plota y Carlos, que nos van a hacer de guía por los templos a cambio de prcticar nuestro idioma, sin pedirnos dinero, aseguran. El grupo de templos de Khajuraho es famoso por sus imágenes esculpidas del Kamasutra. Cada uno de ellos está dedicado a un dios diferente, y llama la atención su perfecto estado de conservación. En uno de los templos hemos coincidido con una pareja de madrileños que también viajan solos recorriendo el norte de la India en autobuses y trenes. Se unen al grupo.

Terminamos la visita y salimos del recinto siempre acompañados de nuestros nuevos amigos, que han despertado recelo y envidias entre algunos lugareños y nos vamos a comprar alguna cosa por el mercadillo de la ciudad. Al caer la noche volvemos a la pizzería a cenar y de nuevo encontramos la comida bastante insipida. Los de madrid nos preguntan si pueden venirse con nosotros en el coche, pero es un Tata minúsculo y no hay espacio para más personas.

Regresamos al hotel. Parece que va a ser otra noche difícil pues el sueño no hace para nada acto de presencia.

Agra आगरा 05/03/2008

No hemos consegudo levantarnos a las 6 de la mañana para ver el Taj con la bruma matinal. El resfriado me tiene cada vez más cansado. Después de ducharnos hemos dejado las mochilas preparadas en recepción, hemos desayunado y hemos ido a sacar las entradas para el Taj. La cola de gente es considerable y hay una fila de hombres y otra de mujeres. La de mujeres avanza más rápido porque a los tíos nos cachean con más vehemencia. También he tenido que dejar mi mochila en taquilla y no me han dejado pasar ni la guía de viaje. Me sorprende que la taquilla sea gratuita.

Tras pasar el control de seguridad nos encaminamos hacia la puerta principal y allí... Por Shiva y Ganesh! Se me ha puesto la piel de gallina al verlo al fondo, el monumento más grandioso de la India. Es impresionante, majestuoso. Cientos de turistas nos disputamos el espacio en busca de la mejor instantánea desde el mejor ángulo. Conforme nos acercamos al mausoleo nos dan unos cubrezapatos de tela para poder entrar a ver las tumbas de la sultana y su hijo. Cada detalle es impresionante: los versos coránicos tallados en el mármol, los dibujos florales de vivos colores, la cúpula inmensa, el río Yamuna al fondo...

Después de dos horas de visita decidimos volver al hotel a por las mochilas. Antes de subirnos a un ciclorickshaw, entramos en el cibercafé y reservamos hotel en Orccha. Después nos llevan pedaleando hasta el punto de encuentro con Khandilla y nos quedamos esperándole.
El problema es que dos turistas con mochilas esperando mucho tiempo en el mismo sitio son carne de cañón. Vendedores, conductores, pobres, niños comienzan a acercarse para averiguar si necesitamos algo, o si queremos desprendernos de unas monedas. Nati ha sacado uno de los dulces que la familia de Manoj nos dió ayer y en seguida nos hemos visto rodeados por los cuatro costados de un enjambre de niños hambrientos. "hallo ruppi, hallo ruppi". He aprendido que para hacer que se vayan hay que decir "chálo , chálo!"

Por fin llega Khandilla y abandonamos Agra camino de Orccha. Pensábamos que llegaríamos al atardecer a Orccha, pero por lo visto no hemos calculado bien la distancia y el viaje se ha hecho eterno. La carretera es espantosa y no es posible avanzar a buen ritmo. Si hubiera algunos baches más sería directamente un camino forestal. No me sorprende que hayamos tenido otro pinchazo en una rueda. Khandilla la ha cambiado por la de repuesto y en el siguiente pueblo paramos en lo que parece un taller mecánico. El atractivo dueño se ha puesto manos a la obra. Mientras, unos polis comienzan a hacernos señas desde el otro lado de la carretera y nos ponemos algo nerviosos. Finalmente uno de ellos ha venido y le ha pedido los papeles a Khandilla. Creo que lo que de verdad quería es ver a una mujer occidental de cerca.

Reanudamos la marcha y tras cruzar la caótica Hansi, llegamos por fin a Orccha ya de noche. Hemos tenido que preguntar varias veces para encontrar el hotel que se supone es un palacio.

Una vez en el lugar nos dirigimos a la recepción y el chico nos dice que sólo tiene disponible la Suite Majarani por 3900 rupias. Le decimos que habíamos hecho una reserva unas horas antes y el señor accede a dejarnos la suite por el precio de la habitación normal a condición de no decir nada a ningún huésped y salir pronto por la mañana.

Menuda Suite comparada con los hoteles en los que hemos dormido hasta ahora. La verdas es que nos la merecemos después de una jornada tan dura. Está extremadamente limpia, y es tan espaciosa que no oigo a Nati desde el baño, que dispone de una bañera de mármol enorme. Después de una ducha relajante salimos al restaurante del hotel e invitamos a Khandilla a cenar con nosotros. El camarero parece extrañado. La cena está exquisita y al acabar, Khandilla se suelta un eructo con todo naturalidad. Nati y yo nos miramos como pensando que debe ser costumbre local. Nos despedimos de él y nos acostamos.

Fathepur Sikri फठेपुर सिकरी 04/03/2008

Son las 8 de la mañana y tan sólo he conseguido dormir dos horas. Al resfriado que he pillado a causa del aire acondicionado del coche, he de sumar la diarrea que me ha dado a las 4 de la mañana motivada seguramente por la cena de ayer regada en su totalidad con agua sin embotellar. Cuando me acoste tenía ganas de devolver pero no pude. No he podido desayunar y la familia de Manoj me ha dado a beber un brevaje de color verde y sabor a menta que se supone debe aliviarme. También nos han hecho un regalo a cada uno y nos han cargado con un montón de paquetes para Manoj. Ahora sí que vamos bien cargaditos y llevamos tan sólo 5 días de viaje. Nosotros hemos regalado a la suegra de Manshat el collar que compré en el campamento tibetano de Delhi. Nati le ha plantado dos besos para despedirse y se ha quedado muy sorprendida.

Salimos en coche hacia Agra y a media mañana nos desviamos hacia un pueblecito llamado Abhaneri, donde nuestro chófer tiene un amigo. Nada más llegar se nos acerca un guía supuestamente oficial y documentado con un folio con sus datos y foto y nos pide 100 rupias por la visita. Rehusamos de sus servicios. Entramos en el recinto del templo y se nos acerca una señora harapienta y ajada que nos hace señas al grito de 'come' come'. Nos hace de guía alrededor del templo pero la pobre sólo acierta a decir los nombres de los dioses tallados en la piedra al tiempo que señala con el dedo: Shiva, Govind, Gopala, Rhama... Al finalizar la curiosa visita 'guiada' nos pide dinero y le doy 10 rupias. Hace un gesto de desaprobación con la cabeza y subo mi oferta a 20.

Justo al lado del templo está el palacio ciudadela. Entonces aparece el amigo de Khandilla y me hace de guía. Nati no aguanta el calor y se queda a la sombra. Yo quedo impresionado por la belleza y espectacularidad del sitio. El chico me explica que un rey mandó construir el palacio para abastecerse de agua pero un día las aguas del río comenzaron a cambiar su curso y ante la sequía tuvieron que abandonar el lugar. Al salir me dice que le pague lo que estime conveniente y le doy 50 rupias. En seguida nos vemos rodeados por un grupo de niños pidiendonos jabón.

Continuamos en coche durante más de una hora atravesando el medio rural, para acabar saliendo a una carretera más transitada. Al atardecer llegamos a Fthepur Sikri y comienza el bombardeo de ofertas de restaurante, rickshaw, guías, etc. Como en todos los enclaves turísticos, no se puede llegar hasta la puerta en coche así que nos vemos obligados a subirnos en un tuk-tuk que parece que se cae a pedazoa. Nos ofrece llevarnos a un restaurante y nos lleva por un camino de mala muerte hasta una casa en la que no hay ni un alma. Le decimos que dé media vuelta y nos lleve a la puerta principal del fuerte. Para asegurarse el dinero de la vuelta, nos da su teléfono y nos dice que nos espera a la salida en hora y media.

Junto a la ciudadela de Fahtepur Sikri se encuentra la mezquita de las mujeres. Ambos recientos son preciosos pero el acoso de guías y vendedores de baratijas se intensifica aquí. Un niño nos ofrece un ajedrez en una cajita de madera y empieza pidiendo 20 dólares; acabo comprándoselo por 6 euros con la esperanza de que nos deje tranquilos un rato. Nada más lejos. Al ver que he comprado algo empiezan a venir más niños con más baratijas y amenazo con avisar a un policía. Ni caso, qué pesadilla. Al final, en un acto desesperado, acaban ofreciéndome otro ajedrez por 3 dólares. Salimos y nos subimos al rickshaw que ya estaba esperándonos. El conductor no para de insistir en que paremos a comprar algo de comida o bebida. Es agotador. Por fin salimos hacia Agra.

Conforme nos acercamos a la ciudad parece que la pobreza da una tuerca de vuelta más. Seguimos dirección puerta este del Taj Majal y llega un momento en que no podemos avanzar más porque hay un control policial. Nuestro hotel se encuentra un poco más adelante. Aún así nos colamos con el coche y llegamos hasta otro control policial. Ahí nos hacen señas para que demos la vuelta y mientras decidimos como encontrarnos al día siguiente, el policía se pone bravo y se encara con Khandilla. Casi le atiza con el palo. Allí mismo nos bajamos y nos subimos en un ciclorickshaw hasta el hotel. Nos enseñan dos habitaciones y nos quedamos la del agua caliente. Nati dice que huele a meado y me suelta que por favor le pida al dueño si tiene ambientador! Nos partimos de la risa semejante ocurrencia y encendemos incienso para purificar la habitación.

Durante la cena me doy cuenta que he olvidado la cámara de fotos en el coche. Justo al día siguiente vamos a ver el Taj así que necesito recuperarla a toda costa. Llamamos a Khandilla y le hacemos venir. Gracias a Shiva podré fotografiar el templo del amor.

Jaipur - जयपुर 03/03/2008

Jaipur - जयपुर 03/03/2008

Hemos quedado con Khandilla a las 8 de la mañana y como siempre llegamos tarde. Como no hay agua caliente en la casa decido no ducharme hoy. Después de desayunar nos ponemos rumbo al fuerte de Amber. Ya vemos a los turistas dispuestos a subir hasta el fuerte en elefante. A nosotros la experiencia de subir en elefante no nos seduce en absoluto así que optamos por el coche. A medio camino de la ascensión paramos a visitar un precioso templo hindú dedicado a Shiva y Rama. Como siempre entramos descalzos por respeto. Dentro hemos hecho la bendición del fuego.

Continuamos hacia el fuerte y conforme accedemos al recinto ya hay lugareños dirigiendose a nosotros en nuestro propio idioma para ofrecernos cualquier cosa. Debe ser que se nos nota en la frente de qué país venimos. Se nos ofrece un guía por 200 rupias pero el suegro de Manshat nos acopla a un guía con el que habíamos coincidido en el templo hindú. La visita ha sido muy fructífera y hemos aprendido mucho acerca de la historia del fuerte y sus moradores.

Al finalizar la visita hemos dado 100 rupias a nuestro guía de acople, y hemos tenido que insistir para que las aceptara. También hemos pagado todos los tickets de entrada de Manshat y su suegro, que tienen precio reducido por ser indios. Nos metemos en el coche y tomamos rumbo a Jaigarth Fort; se trata de otra fortaleza desde donde se admiran vistas impresionantes de la ciudad. En lo alto se puede ver el que dice ser el cañón mas grande del mundo.

Hace un calor de muerte, pero continuamos en coche hasta otra fuerte llamado Nahegarth Fort, mucho más bonito que el anterior y con vistas igualmente espectaculares sobre la ciudad de Jaipur. Bajamos de la colina de la fuertes y buscamos un restaurante en las afueras de la ciudad para invitar a nuestros anfitriones a comer, incluyendo a Khandilla. Entramos en uno al que parecen llevar a todos los extranjeros que bajan del fuerte. He pedido un thali riquísimo pero tanta cantidad de comida no la he podido terminar.

Volvemos a casa a descansar un rato hasta las 17.30, hora en que partimos de nuevo en coche hacia otro maravilloso templo hindú de marmol blanco dedicado a Visnú. Al terminar la visita discutimos con el chófer porque se quiere ir a casa y nosotros insistimos en que hemos pagado por tenerle a jornada completa. Después de un par de llamadas para aclararlo con su jefe, recogemos a la suegra y los 6 metidos en el super Tata ponemos rumbo a un resort de atracciones típicas de Rajastan, llamado Chokhi Dahni. Nos ha costado horrores llegar, primero para salir del atasco monumental de la ciudad y luego la carretera parecía interminable, a tope de tráfico de camiones y polución que se veía flotar en el ambiente.

Ha merecido la pena, por 275 rupias cada uno hemos disfrutado de una noche inolvidable. Hemos subido en camello, en elefante, nos hemos tatuado las manos con henna, y dado masaje en la cabeza. Hemos visto danzas y escuchado música típica rajastaní y como colofón nos han servido una cena típica al aire libre compuesta por thali en la que cada cuenco picaba más que el anterior. La única bebida servida era agua de unas jarras que llevaban los camareros, así que las opciones son morir con la garganta abrasada o beber el agua disponible. A las 11 de la noche salimos y buscamos a Khandilla, que aparece en un bar cercano un tanto mosqueado. La vuelta a casa nos impacta al ver a tantísima gente durmiendo en la calle o sobre sus rickshaws.

Jaipur - जयपुर 02/03/2008

Jaipur - जयपुर 02 de marzo de 2008

Nos levantamos a las seis de la mañana. Recogemos nuestras cosas y nos vamos a desayunar al hotel Amax aprovechando que queremos reservar una noche para el día 20 cuando volvamos a Delhi. Nos han enseñado la habitación y es igual que la del hotel en el que hemos dormido.

El desayuno, servido en la terraza del edificio, ha tardado una eternidad.

Abandonamos Delhi a las 8 y pico de la mañana rumbo a Jaipur, la ciudad rosa. La autopista ha sido uno de los platos fuertes del día: coches adelantando por el carril de servicio o por el arcen de arena, camiones cruzados intentando cambiar de sentido, poblados enteros junto a la carretera convertidos en talleres mecánicos, camellos, gente rescuerdandose del calor bajo los remolques de los camiones... En un intento por avanzar algo dentro de semejante atasco, los coches y motos nos vamos adelantando sin mirar quien viene por uno u otro lado.

Vamos tan pegados que muchos de los coches llevan los retrovisores laterales plegados o directamente no llevan. Aquí lo que importa es tener una buena bocina y hacerla sonar todo el tiempo. Incluso todos los camiones llevan escrito en la parte trasera "blow horn" invitando a tocar la bocina si vas a adelantar.

Después de 4 horas y 200 km, llegamos a Jaipur. Kandilla nos pregunta dónde nos vamos a alojar y le decimos que en casa de unos familiares de Manoj, el cliente de Nati. Para contartar con ellos hay que localizar primero al jefe de Kandilla, y cuando ya estaba yo pensando dónde podríamos pasar la noche ha conseguido contactar con él. Nos ha llevado por callejuelas atestadas de vacas, gente, cerdos, monos, hasta una bonita casa con vistas al fuerte de Amber. Nos presentamos y la encantadora familia de Manoj nos acoge y prepara té con pastas.

Media hora después quedamos con Kandilla y vamos a visitar el City Palace. Manshat pide permiso a su suegro para venir con nosotros, y como no puede salir sola segun costumbres locales, éste último nos acompaña también. El palacio es una maravilla y allí nos cruzamos con bastantes turistas. Manshat nos ha hecho de guía. Luego hemos ido a ver el Albert Hall Museum, una preciosidad de edificio caído un poco en el olvido y donde parecen haberse dado cita todas las palomas del mundo.

Seguimos nuestra visita por el centro de la ciudad hasta llegar a uno de los cines más conocidos de Jaipur. Nos planteamos entrar a la sala a ver un rato la peli, pero la cola para sacar la entrada es infinita y la gente no para de observarnos. Parecemos la atracción del momento. Finalmente cambiamos de planes y en una calle adyacente compramos unas bebidas. En seguida nos vemos rodeados de niños parias pobres como ratas que se nos pegan hasta que el suegro de Manschat los espanta al grito de chaló, chaló. Cogemos un taxi de vuelta a casa y descansamos hasta las 8 de la tarde, hora en que nos dirigimos caminando hacia el templo. Instantes después han aparecido en sendas motos unos amigos de Manschat, Sunil y Momo , y se han ofrecido a llevarnos de paquete. La experiencia ha sido alucinante, atravesando en moto callejuelas iluminadas tan sólo por la luz de alguna hoguera, hasta llegar al recinto del templo.

El ambiente místico lo envuelve todo: la luz, el olor del incienso, los cánticos, la gente... Nos dejamos conducir hasta la parte trasera del templo, y allí en una especie de altar menor nos descalzamos, hacemos sonar la campana, tocamos el suelo y nuestro pecho, y un sacerdote nos entrega algo blanco y dulce que debemos comer, y en la otra mano vierte un poco de un liquído parecido al almíbar que debemos beber. Volvemos a la parte del templo donde la mayoría de fieles se encuentran congregados. Nos descalzamos de nuevo sobre mármol blanco y frío y nos mezclamos con la multitud que a una sola voz entona sin cesar el hare ram, hare ram, hare krishna hare ram. Por el rabillo del ojo distingo una cucaracha perdiendose entre los pies de los fieles.

De repente se abren las puertas del altar y el momento mágico alcanza su clímax. Imitando al resto, nos cruzamos las manos sobre el pecho y rendimos culto a los dioses representados por dos figuras de color egro y grandes ojos adornadas con guirnaldas de color naranja. Mientras un sacerdote hacía sonar un gong , otro se afanaba con el ritual del fuego sagrado.

Volvemos a casa en moto. Manschat ha querido mostrarnos y hacernos partícipes de su propia ofrenda diaria al dios Ganesha, en una especie de hornacina ubicada en lo que parece ser el hueco de una pila de lavar. Después, mientras tomamos un chai, han querido compartir con nosotros el vídeo de su boda, con toda la parafernalia que una boda hindú conlleva. Se nos ha hecho eterno. Tras la cena, en la que según tradición no ha estado presente la madre, nos vamos a la cama. Estoy agotado pero ha sido un día tan intenso en cuanto a experiencias que no consigo pegar ojo. El calor, el chai y los mosquitos me lo impiden también.

Delhi - डेल्ही 01/03/2008

Delhi - डेल्ही 1 de marzo de 2008
Amanecemos con un calor sofocante en nuestra segunda jornada en Delhi. A las seis de la mañana el ruido de la calle nos impedía ya dormir. A las ocho hemos caminado hasta Main Bazaar a petición de Nati en busca de una german bakery.

Nos hemos perdido por callejuelas estrechas rebosantes de actividad y los lugareños nos miraban extrañados. Finalmente hemos salido de ese laberinto de calles y pasadizos y hemos encontrado el hotel Ajay y su pastelería alemana. El desayuno ha merecido la pena tanta caminata. El ambiente es de turistas mochileros. La vuelta a nuestro hotel por calles y avenidas más concurridas ha sido un infierno. Parece que todas las moscas de la India se han dado cita hoy aquí.

Al llegar al hotel, ya nos esperaba Candilla para ir a visitar la mezquita más grande del mundo, la Jama Masjid. Por primera vez hemos tomado un ciclorickshaw hasta la entrada porque en coche no se puede acceder. En la entrada somos conminados a quitarnos los zapatos para entrar y a pagar 200 rps por entrar con una cámara de fotos. Lo mejor ha sido la vista sobre Delhi desde lo alto del minarete. Por cierto que hay un cartel que dice que las mujeres sólo pueden subir al minarete si van acompañadas de un hombre. Nati se ha indignado.

Salimos del recinto de la mezquita y nos dirigimos caminando hacia la fortaleza Red Fort. Atravesar el mercadillo que hay entre ambos lugares ha sido toda una experiencia. Gente a raudales y olores de todo tipo que prefiero obviar. Una vez dentro del fuerte nos hemos cruzado con una excursión de niños de clase alta que nos decían hola al pasar junto a nosotros y a Nati incluso le daban la mano. Ha sido una experiencia preciosa. También nos hemos cruzado con 4 travelos vestidos con saris. Se trata de una casta de trasvestidos.

Volvemos al Chadni Chowk en busca de un sitio para comer que recomienda la guía. De camino hay un templo jainista y decidimos entrar. Sin zapatos comenzamos a deambular por el recinto y luego subimos a una especie de hospital de aves en la primera planta. Nati no ha querido continuar y a mí al ver todas aquellas palomas y pájaros moribundos me ha entrado un ataque de pánico y he salido corriendo. ¡Madre mía! En el ambiente casi se percibía el virus de la gripe aviar.

Continuamos recorriendo la arteria principal del Chadni Chowk en busca de un restaurante recomendado en la guía. Se trata de una especie de fast food de comida india hasta los topes de gente donde a duras penas me he hecho entender. Primero pagas lo que quieres tomar y luego te lo sirven en otro mostrador. Hemos compartido mesa con un par de chicos muy agradables que se han querido hacer una foto con nosotros. Por supuesto no han tardado ni cinco dos minutos en preguntar si estábamos casados.

Más tarde hemos convencido a Kandilla para que nos llevara a un campo de refugiados tibetano a las afueras de Delhi. Después de dar mil vueltos y de arreglar en un santiamén un pinchazo de una rueda lo hemos encontrado. Es un sitio muy tranquilo de habitantes de ojos rasgados muy amables. Hemos callejeado un rato y hecho algunas compras, como un par de anillos de plata en la tienda de un nepalí muy guapo y simpático.

De vuelta en el hotel nos hemos duchado y más tarde nos hemos marchado andando hasta Main bazar para que Nati comprara un bolso que había visto el día anterior. Al doblar una esquina ha aparecido de repente una especie de príncipe a lomos de un caballo blanco y se nos ha quedado mirando. Ya en el bazar, he tenido que espantar a dos tipos que me ofrecían hasch, hasch y good stuff amenazando con avisar a la policía. Luego hemos cogido u rickshaw conducido por un sij hasta Connaugh Place y nos ha cobrado 20 rupi. Increíble. Cuando tratas con sijs sabes que no te están timando. La cena en el restaurante ha costado 1260 rps pero merecía la pena por las cervezas de 650ml y el brownie de postre.

Delhi - डेल्ही 29/02/2008

Delhi - डेल्ही 29 de febrero de 2008

Ya estamos en el control de pasaportes. Nos los han mirado y remirado. El aeropuerto se encuentra en un lamentable estado y hay obras por todas partes. Nos dirigimos a una cinta transportadora donde se supone que va a aparecer nuestro equipaje. Ya nos han hecho cambiar de cinta dos veces. Antes de salir al exterior decidimos ir a cambiar euros por rupias. Hay dos casas de cambio. Nos decidimos por la primera y conforme llegamos al mostrador se va la luz. El tipo me pide el pasaporte y lo mete en la fotocopiadora, en ese momento no caigo de que sin luz no se puede fotocopiar. Nos da la pasta y justo cuando estamos a punto de irnos me vienen a la cabeza las mil y una advertencias de la guia de viaje sobre el robo de pasaportes. Menos mal que me he acordado y se lo he pedido , porque podría haber tenido problemas serios.

Salimos al exterior y vemos toda una multitud a ambos lados del pasillo de salida con carteles con nombres escritos. Nati distingue a nuestro chófer y le seguimos. De repente aparecen dos tipos y cargan con nuestros bultos. Vienen con el chófer, pienso yo. Error, cargan las mochilas en el coche, y extienden la mano. Nosotros, pardillos aún, les soltamos un dólar cada uno. 80 rupias de propina! Nos subimos al coche e intentamos salir del destartalado aeropuerto, pero un policía nos lo impide. Parece que 'Candilla', así es como se hace llamar el conductor, ha tenido que pagar unas tasas para salir.

Nada más abandonar el recinto aeroportuario, la India nos golpea de frente. La gente viviendo en los margenes de la carretera, la miseria, el polvo, el tráfico tan caótico... Parece que aquí conducen haciendo sonar el claxon para advertir a los demás de su presencia. Es un ruido constante, molesto, que habrá de acompañarnos todo el tiempo día y noche. No parece haber ningún tipo de orden en lo que a conducción se refiere, el primero que llega es el primero que pasa. Conforme nos vamos adentrando en la ciudad para llegar a Pahar Ganj, lugar que hemos elegido para pasar dos noches, se me cae el alma a los pies. El lugar está en frente de la estación y es un hervidero de gente que deambula por las calles convertidas en un mercadillo sin fin. Las casas se ven ruinosas entre una maraña de cables de tendido eléctrico colgando. Ni rastro de turistas. Entramos en la calle Askarsham y después de preguntar varias veces llegamos al hotel Amax.

La primera en la frente: en el Amax se han olvidado de nuestra reserva. Además se han llevado a nuestro conductor a un cuarto detrás del mostrador y ha tardado en salir. No sabemos qué le habrán dicho pero nos empieza a parecer todo un poco raro. Luego el recepcionista nos ha ofrecido ir a otro hotel justo en frente cuyos dueños son familia. Nada lujoso pero aceptable para nuestro presupuesto. Dos camastros bien duros, baño sin luz, una ducha sin plato, mucho ruido en la calle y un lagarto en el techo al que bautizamos como Banak, por lo del logo de la empresa de muebles. Decidimos dejarle a sus anchas por si tiene que deshacerse de algun mosquito. Debe de haber un colegio cerca porque oimos niños.

Después de descansar un rato nos vamos a visitar India Gate. El tráfico es imposible. La polución se nota en el ambiente y se hace raro respirar. Más tarde hemos visitado un mercado tibetano en Janpath. Candilla dice que su jornada acaba a las 7 así que nos deja en Connagh Place y se pira. Cenamos en un restaurante que debe ser de lo mejorcito. He pedido un pollo tandoori y picaba tanto que me saltaban las lágrimas. Llevo los labios como Esther Cañadas. Problema: Nati no soporta el picante. Para volver hemos cogido un rickshaw. El trayecto ha sido de infarto, pero el octogenario conductor iba tranquilo como si tal cosa

India y Nepal: crónica de un viaje. ------------- इंडिया य नेपाल

28 de febrero de 2008. Salida desde el aeropuerto de Alicante.

Con las prisas me he dejado el móvil en casa y no tengo forma de lozalizar a Nati, mi compañera de viaje. Pregunto en el mostrador de British si se ha presentado. Se agota el tiempo límite de facturación. Intento averiguar su téléfono llamando a su oficina de la caja. Por fin consigo el número sólo para comprobar minutos después que lo tiene apagado. Me pasan por la mente todo tipo de pensamientos negativos, aunque trato de no perder la calma y me repito una y otra vez que en el peor de los casos podré esperarla en Londres.

Por fin aparece de la mano de su chico como si tal cosa. Reprimo un impulso de estrangularla. Facturamos y nos dan asientos separados por llegar los últimos. Toda una premonición.
Preguntamos a una amable señora si nos quiere cambiar el sitio y nos dice que ni hablar, ya se sabe que la gente en los aviones cuanto más delante mejor. Al segundo intento, lo conseguimos. Despegamos. Nuestra vecina de pasaje se acaba de calzar un vodka on the rocks.

Llegamos a Gatwick. El autobús que nos habían dicho que enlazaba Gatwick con Heathrow de forma gratuita resulta que ya no lo es desde hace unos años. Por el módico precio de 20 pounds cogemos un tren hasta Victoria Station, donde dejamos las mochilas en un locker por el módico también precio de 6 pounds. Londres es un atraco allá donde vayas, así que nos dirigimos a Harrods. Pasamos el resto de la tarde pateando la ciudad, hasta la hora de coger el metro de camino a Heathrow. Va hasta el culo de gente y la espalda me está matando.

Por fin llegamos a la T3 y hacemos cola junto a un montón de sudafricanos cargados de bultos hasta la bandera. Nos atiende un negrito con mucha pluma de la Virgin Atlantic y nos da un par de asientos estupendos junto a la salida de emergencia. Podré estirar las piernas.

La ley de Murphy es clara en lo que a vuelos transoceánicos se refiere. No importa donde vayas sentado, siempre hay un niño odioso cerca de ti con la intención de no dejarte pegar ojo. Y la segunda parte de la ley: cuando quede menos de una hora para llegar a destino se quedará dormido.

Aterrizamos en Delhi a la 8 de la mañana. Ojeras hasta el suelo.

Vuelve muchas veces

Vuelve muchas veces y tómame,
sensación amada, vuelve y tómame
cuando despierta la memoria del cuerpo
y un viejo deseo cruza de nuevo la sangre,
cuando los labios y la piel recuerdan
y sienten las manos como si volvieran a tocar.

Vuelve muchas veces y tómame en la noche
cuando los labios y la piel recuerdan...

Kavafis